南京国民政府建立后，颁布了新的《服制条例》，兼顾中西服饰，规定男礼服为长衫、马褂，女礼服为上衣下裙，公务人员需穿中山装。而对于平常所穿的便服，则未做具体的硬性规定。民国时期男装大致可分为如下3个阶段：
1、长衫马褂：传统的长袍马褂在民国年间虽受到以西装为代表的新式服装的冲击，但它们仍占据半壁江山。
2、西服：民国时期，大多数西装的款式为翻驳领、单排扣或双排扣，有手襟袋。
3、中山装：中山装与欧美各国西服的明显区别在于它的立领是关闭式的，具有中国民族含蓄内敛的特色。
民国时期的男人穿什么衣服？
民国时期的男人们基本都是穿中山装，西装，马褂等。民国时期，外国人是思想，观念，习惯大大的流入到了中国，民国时期，正是旧社会与新社会的交接，人们抛弃了旧的思想观念，从而在服饰穿着上也有了很大的变化。比如，女人们再也不用裹小脚了，也喜欢穿旗袍跟学生装。而男人们，则越多的人喜欢穿中山装。
中山装，顾名思义，那就是跟孙中山先生有联系。中山装是孙中山先生在欧美服饰的基础上，综合了中式与日式学生服装的特点，设计出的一种立翻领有袋盖的四贴袋服装，被人们称为中山装。虽然后来中山装逐渐被人们所遗忘，但是领导人出席重要的活动时，依旧会穿着中山装。
民国时期的男人们还会穿西装。民国时期是维新时期，好多中上层或者知识分子都会穿着西装，而且他们的衣品也是非常高的。因为他们穿西装特别的讲究，穿西装就穿西装三件套。打领带。裤子的长度那也是规规矩矩的，有的还会加上口袋丝巾，发型也梳理的整整齐齐。民国时期的西装，就是如今社会，人们穿上去依旧很帅气。
马褂也是民国时期男人们长穿的一种服饰。在许多场合，好多人也会穿着马褂和长衫出席会议。因为马褂也算是一种正装。有的人还会头顶瓜头帽，活生生的一个地主的装扮。普通老百姓日常穿搭中，主要穿长衫为主。
手杖、礼帽、遮阳帽这些搭配饰物，很多人用在搭配袍褂，民国时期的人们对穿衣都是很讲究的，正式因为他们不断的前进，所以才会有了我们如今的时尚。从民国时期的女性到男性，他们一直走在潮流的最前端，为什么的时尚打下了完美的基础，正是因为有了他们，才会有我们的今天。
民国时期男人穿的什么衣服
民国时期男人穿中山装。
中山装（Chinese tunic suit）是孙中山先生在广泛吸收欧美服饰的基础上，综合了日式学生服装（诘襟服）与中式服装的特点 ，设计出的一种立翻领有袋盖的四贴袋服装，被世人称为中山装。
1929年4月，中山装经国民政府明令公布为法定制服。20世纪50年代以后，中山装成为从国家领导人到普通老百姓的正式服装。
20世纪80年代以后，中山装在民间逐渐被人们遗忘，但国家领导人在出席重大活动时，依旧习惯穿着中山装。2016年2月29日，民革中央向中国人民政治协商会议全国委员会十二届四次会议提交提案，建议将中山装作为国家正式礼服。
扩展资料：
中山装起源
1919年，孙中山先生在上海居住时，有一次，他将一套已经穿过的日本陆军服拿到亨利服装店请裁缝改成“便服”，改成“便服”后仍有点像英国军制服。
但在便服中，它既非“唐装”，更非“西装”，店员便为之起名为中山装。当时的中山装背面有缝，后背中腰有带，前门襟钉9个纽扣，上下口袋都有“胖裥”。
参考资料：
民国男子的服装饰品
民国男子的服饰品
(一)帽子
民国时期，官绅戴碗帽、招票(毡帽)、绒帽、大甲藤帽、草帽，庶民多不戴帽。从事某些职业的人则戴与该职业的制服相配套的帽子。老年人和在户外工作的农夫或行商走贩冬季多戴“猴帽”(用纱线织成筒状，留有两个眼孔，戴时将上端扎住，平时翻卷起来只盖住头顶，天冷时放下，包住整个头部)。
1、礼帽
清朝末年，礼帽传入中国。民国初年常见于 礼仪 场合，因此称礼帽。中国采用传统工艺制作礼帽，先将羊毛擀压成毡坯，再盔烫成帽胎，整理、装饰成帽。
礼帽如果按风格来分，有大礼帽和小礼帽两种。大礼帽的帽冠较高，一般高度在14～19厘米之间最为普遍;而小礼帽款型则相对较小。
除了按照风格样式来分，还可以按照礼帽的材质来分，通常可以分为：皮礼帽、呢子礼帽、兔绒礼帽、条绒礼帽等。
礼帽也可分冬夏两种款式，冬天用黑色毛呢，夏天用白色丝葛。它的形状大多是圆顶，下面有宽阔的帽檐。穿着中式、西式服装都可以戴礼帽，这是当时男子最庄重的服饰。至于其它便帽，样式也比较丰富，一般都以各人的身份、地位及职业而定，没有统一的制度。
2、瓜皮帽
瓜皮帽，也称“小帽子”，六块瓦帽，属于便帽的一种，是清朝最为普遍、最为人们所熟悉的一种帽子。从小孩到老年，人人都可以戴它。它虽不能登上大雅之堂，但却是人们日常所必需之物，甚至一天到晚的被人们戴在头上。因其造型呈多瓣状，和西瓜皮有点相似，在民间则被谑称为“西瓜皮帽”，这大概就是“瓜皮帽”名称的来源。这种便帽上锐下宽，以六瓣合缝，缀檐如筒，有的底边镶一约一至三厘米宽的小檐，有的无檐，只用一片织锦缎(又称片金)包个窄边，前端钉一个玉或翠的饰物，帽顶钉一个大红襻疙疸。俗称“帽头儿”。
“瓜皮帽”相传是沿袭明太祖所制六合帽，创自明太祖洪武年间，取其六合一统、 天下 归一之吉祥寓意，世人皆戴之。瓜皮帽的质料春冬用{缎，夏秋则多用实地纱，颜色以黑色见多，夹里用红，富者用红片金或石青锦缎缘其边。讲究点的人，也有在颜色和纹饰上与身上的袍褂配套穿的到清朝初年，在款式上虽然仍以六瓣合缝为之，男性戴的瓜皮小帽分平顶帽和尖顶帽。平顶有12瓣、8瓣两种，尖顶只有6瓣，12瓣是年过花甲的老年人戴的。8瓣是中年人戴的，尖顶6瓣的都是小青年戴的。，质地分为硬胎和软胎，平顶大都做成硬胎，内用硬纸板为衬并絮以棉花。尖顶大都为软胎，取其便利，不戴时可折之藏入衣袋之中，日之“军机六折”。帽子又有“结子”，俗称“算盘结”，都用红色或黑色丝绒线编成，有丧则用黑色或白色。结子的大小也随时而变，一度崇尚樱桃般的小结，转而又流行大结。清末有以珊瑚、水晶、料珠等代替结子的，其结子小如豆粒。又重蓝色，戴时喜将帽子偏倾于前而半覆于额前。至宣统时，帽檐有重叠多至七八道者。
另外，为区别帽子的反正，还要在帽缘正中靠下的地方，另缀一明显的“标志”，如四方形装饰物，此为“帽正”或“帽准”。帽正的质料取决于戴帽人的经济条件和社会地位。贵族或有钱的人，可用珍珠、美玉、玛瑙、翡翠、珊瑚、猫眼等各种名贵的宝石做帽正，更有用碧霞珠宝以炫其富贵与显赫者。一般人也可用烧篮、料器(玻璃)、小银片……等为帽正。当时的年轻人特别是那些八旗的纨绔子弟，为求美观，往往还要在帽疙瘩上挂一缕一尺多长用红丝绳做成的红穗子，称做“红缦”。
3、鸭舌帽
民国时期，流行鸭舌帽，为青少年和 儿童 常戴，帽子前沿的形状好像舌头，戴时，帽子和帽舌相扣，前面低;后面较高，成为斜形，看起来类似瓦盖，因此，也有人叫它“瓦盖帽”，一般用灰色或蓝色的呢、布制成的。
另外，还有一种男学生所戴的帽子，称为学生帽。造型和鸭舌帽相同，但帽围较坚实，用厚胶片做帽舌，不能相扣。
(二)眼镜、钢笔
随着西服东渐的热潮，新的饰物也开始出现，眼镜流行趋势的大盛就是这时的一个代表，滴溜溜儿园的镜片固定在无框的金属架上，一时被称为金丝眼镜。民国初期男子最时髦的配饰就是一副金丝边眼镜，大城市里的洋行高级职员带一副金丝边眼镜当然是气派非凡，并成为他们身份的标志性象征。后来小城镇中的“布衣绅士”也不甘落后，也要带上一副金丝边眼镜以证明自己的新潮。还有些人眼睛很好明明不近视，但也要找副金丝边眼镜来戴，也算过了时髦隐。
(三)表
价格不菲的西式手表，对于装饰品不多的男子们来说，真是一件既美观又现地位品位的东西。先是流行戴在手腕上的手表，再后来，怀表流行了，一下子个个都要装模作样的在胸前吊上一条表链，就算没有必要，走在路上还要时不时停下脚步，拿出怀表来看一看，以让人知道他是时髦的人。
(四)腰带
腰带是中式长裤穿着时不可缺少的，腰带可分两种类型，一种是专门系裤子的“裤腰带”一种是系在上衣腰间的“腰带”裤腰带是用黑色或蓝棉布缝制而成，宽约3厘米，也可以用白色丝绸制作。按风俗，小孩长到十二岁本命年时，应系红色裤腰带，另一种腰带原是系在长袍腰间的带子，一般的是在腰间束以湖色、白色或浅色的丝带，它的长度，可以在腰间系结后下垂与长袍齐。
(五)长围巾
民国时期最有只是的人群是大学学生和大、中学教师。他们的穿着与普通市民中的先生基本一致，唯一不同的是他们习惯在长衫上系一条长围巾。到了民国后期，这一种穿着打扮，俨然成了读书人和知识分子的标志性服装装束了。当时女性专用的手巾也被男士广泛的运用了，放在西装的口袋里显得格外绅士。
(六)手杖
民国初期，手杖更与眼镜、怀表一道，装饰着 留学 归来或者文明人士的虚荣世界，甚至令一些阔家小姐忍不住也要女扮男装时髦一下。上世纪前半叶，由于好莱坞电影及西欧 绘画 的影响，人们逐渐钟爱于步行手杖了。当时时髦男子的必备装备还有当时称为“士的”的手杖，其实就是普通可见的手杖。不过因为年轻人认为如果叫做“手杖”，和老头子们用来助步的拐杖没什么区别，为了区别显示这是学的西方的做法，他们就直接将英文的“stick”音译为“士的”。拿着一根“士的”，学着英国绅士的模样走在大街上，让那些学了一点洋文的小伙子们感到得意洋洋。然而“士的”风还没吹多久，却又流行起拿马鞭了，就是西方用来策马的鞭子，和中国古时候的类似，但摩登青年们喜欢强调的是他的西式感。
长衫套马褂，马褂长衫为什么是民国男神们的标配
马褂长衫为什么是民国男神们的标配？如此穿搭知性与儒雅一览无余
民国是我国历史中一个比较特殊的时期，虽然仅历时38年时间但却最复杂、最动荡。作为“以旧替新”的突出代表，民国在这方面表现得尤为突出。从政治、经济、文化到国民生活，几乎都出现了前所未有的巨大变化。
1912年—1949年民国存续期间，社会的各个方面都参与到了这场变化之中。政治体制、文化形式、思想意识、服饰理念等，都出现了前所未有的翻天覆地的革新。
而这场轰轰烈烈的革新活动最突出的特点，就是伴随着战争、革命、政治、社会体制的巨变。
可以说生活在民国期间的老百姓，深切体会到了社会生活与文化观念的变化。在这一系列变化之中比冲击力最强的就是服饰文化变革，从“上衣下裳”的传统服饰形制，直接过渡到了充满创新与现代元素的服饰理念。
仅在短短的几十年沧桑巨变中，就结束了传统服饰历时千年的“衣冠制度”。并且完成了由古典到现代、由中式向西式的“华丽转身”。
从这个角度可以看出民国虽然仅有38年历史，但是却集中完成了以旧替新、西化发展的历史进程。
但是非常值得大家注意的是民国时期，男女服饰文化虽然都产生了非常巨大的形制变化。但是相比较于女性服饰文化来说，男性服饰在变革方式、外观、形态等方面，却存在着内涵、文化以及风格等方面的巨大差异。
简而言之民国时期男性服饰在顺应时代变化的过程中，同时也产生了独具自身特色的服饰文化。而这种服饰文化的突出表现就是，虽然对西方男式服装元素有所借鉴，但却保留了极具中国意蕴的服饰元素，“长衫马褂”就是其中最值得玩味的民国男装标配。
民国男神的标志性服饰“长衫马褂”
民国男性服饰从外观和搭配上来看既有完全西化的西服套装，同时也有保留了传统韵味的长衫马褂。对于很多曾有过留学经历或上过大学的男性来说，他们的服饰搭配多以西装、领结、领带、皮鞋为主，当然再搭配一个西式礼帽看起来就会更加洋气。
事实上民国时期男性服饰文化变革，其实主要体现出了审美取向、思维意识方面的变化。当然，也彰显出了生活方式、价值理念等方面的时代特色。
笔者认为民国男性服饰的文化特色从大方面来讲，其实也是时代变革中留下的深刻印记。
“长衫马褂”、礼帽、皮鞋既体现出了中式服饰的内涵，同时也点缀出了西式服饰元素。可以毫不夸张的说民国男性的服饰搭配，既有对传统服饰的继承与发展，同时也有贴近西方思想与人文理念的过渡 。
从赵武灵王“胡服骑射”历史事件中，不难看出“改服易制”不仅需要极大的决心，同时也是社会大变革时期的一个突出代表。
民国是在推翻清朝封建统治废墟上建立起来的，同时又受到了西方现代思想的巨大冲击，这其实才是当时“改服易制”的根本原因。
1.民国男神标配服饰长衫马褂
长衫、马褂、礼帽、皮鞋是民国时期男性服饰的标配。除了礼帽与皮鞋是舶来品之外，长衫与马褂的服饰历史却有一千多年的历史。
虽然在很多人的印象中长衫是清朝时期男性常服，但事实上这种形制的男性服饰在明朝时期，其实就已经是一种较为常见的服饰了。
（1）长衫乃明朝“道袍”
据史料记载长衫又称长褂或中式长衫等，这种类型的男式服装早在明朝时期就已经出现。并且是明朝士大夫群体的家居服饰，外形有一点类似于“道袍”形制。但是颜色以及配饰方面却更加灵活，尤其是在制衣材料和理念上也遵循了多变的原则。
明朝时期的长衫或者说“道袍”，外形肥大、剪裁随意穿起来十分飘逸洒脱，交领设计也给人一种凝聚了千年历史的古风色彩。
但是民国时期的长衫却一改肥大印象，在设计上主要依照个人身形量体裁衣，并且遵循肩背立体、腰线随体的制衣风格。
（2）民国长衫服饰形制
同时还将交领改造成了看起来更加整洁的小圆领，长度基本上都在脚踝部以上小腿中下侧。大襟采用右衽的方式相对来说立体感更强，同时下摆处单侧或双侧开衩。相比较于明朝士大夫的“道袍”来说衣身更为紧致，袖口多以窄袖为主不用马蹄袖。
袖长一般都会遵照马褂袖的长短齐平，穿在身上之后不仅更加合体而且更能体现男性身材魅力。当然长衫的长度也可以长至足跟，但对于个人比较矮小的人群来说，这种长度的长衫其实并不合适。所以只有身材高大的人群穿长衫才会更加挺拔俊美。
（3）长衫为民国时期的常礼服
民国时期的长衫既可以作为常服，同时也可以在正式场合作为礼服，笔者认为如果从本质上去分析可以发现，长衫其实就是长袍的一个分支。长袍有棉、夹之分简而言之就是单者为长衫双层为袄。也就是说春夏秋三季穿长衫，较为寒冷的冬季则穿棉袍。
长衫除了借鉴了明朝的“道袍”形制之外，其实遵循看清朝服制理念加以改进。在清朝时期长衫是清会官民常服，尤其是清朝后期长衫还被男性群体当做常礼服。 尤其是到了民国时期长衫在男性群体中更为流行，无论是官商、文人还是政客，基本上都以一袭长衫作为日常着装。
（4）民国男性常服“长衫”的寓意
长衫既遵循了明代汉族男性服饰样式与文化内涵，同时也借鉴了满族服装的文化特性。这种极具民族魅力的男式服装既非常注重，服装面料本身的外观效果又特别依赖平面性的装饰表现。如果从文化内涵去分析则暗合“天人合一”的人文理念。
长衫作为一种最能代表民国男性服饰特征的服装，在男性服饰的表层文化映衬之下，其实还隐含着更加深层次的文化规律。可以毫不夸张的说长衫以服装为媒介，其实最想体现的是文化的统一与融合性。
汉族、满族、西方文化三者融会贯通之后，民国男性的标志性服饰长衫马褂就此被载入史册。可以说长衫马褂所体现出的文化特色，其实并不单纯是民国时期的服饰文化，而是一种推陈出新、中西结合之后的文化彰显。
笔者认为民国男服长衫马褂不仅继承了，古老的传统衣冠制度和中国服饰文化的深刻寓意。同时，也表现出了中国文化与西方文化的碰撞与融合。虽然长衫属于明朝士大夫常服，而马褂则是清朝时期的日常便服，但是长衫设计与剪裁中的修身、立体理念，却是完完全全的西方服饰文化理念。
民国男性常服“长衫”的文化内涵
1.“长衫”的思想与文化碰撞
长衫作为民国时期众多男性的标配服饰，并不是一蹴而就突然出现在民国裁缝铺中。相信大家都知道民国时期的社会非常混乱，清朝的遗老遗少、西化的留洋学子，以及各个国家的侨民都汇聚在当时社会中。
可以毫不夸张的说如果大家有幸穿越至民国，就会发现大街上脚步匆忙的行人，仿佛是不同时代、地域、文化的大杂烩。
既有身着清朝便服留恋故国的清朝遗民；同时也有身着西装头戴礼帽的时尚先锋；还有黄头发蓝眼睛白皮肤的“老外”。
但是在熙熙攘攘的人群中最扎眼的却是，身着一袭长衫、马褂、头戴礼帽、脚穿皮鞋，手中拄着一根“文明棍”的民国男神们。这些人基本都有较好的家世和较高的学识，言谈举止中既可以之乎者也还能冒出几句洋文。
笔者认为从这个角度去分析身着长衫马褂的民国男子，不难发现他们的内心中既有对过去的留恋，同时也有对新鲜事物的好奇与渴望。大家印象中的众多民国文学家，其实都是一身长衫马褂的男神形象。
2.“长衫”服饰文化内涵
如果从文化内涵角度去分析“长衫”，其实这种服饰就是多种文化融合之后的变体。而在各种文化相互融合过程中既有排斥也有妥协，从长衫的外形来看就是一种中式男装。但是其剪裁理念与设计思维却充满了西方味道。
可以毫不夸张的说长衫作为民国期间，中国男子最具代表性的民族服饰，在20世纪30年代左右可谓风靡全国。并且与中山装、西装两个强劲的对手，形成了“三足鼎立”的服饰文化态势。而这种态势的根本原因就是多种思想与文化相互杂糅。
大家可以试想一下存在了几百年的满清王朝，虽然在辛亥革命的炮声之后土崩瓦解。但是其形成的独特文化底蕴与习俗精神，其实根本不可能像政体一样瞬间垮台。所以民国时期的很多思想其实依然有清朝的影子。
虽然民国时期产生了很多新思想，再加上不断输入西方文化意识，导致生活在当时的人们出现了新旧思想融合的现象。但是很多没有接受过教育的老百姓，或者说对清朝依然心怀留恋的民众，其实依然无法接受西装或其他“洋装”。
所以在民国老百姓的心目中中式服装，依然是他们的日常家居服饰。当然从另一个角度来讲也并不是所有人都穿得起“洋装”，所以融合了中西服饰文化以及经过改良的长衫，就变成了普通民众最青睐的服装样式。即使是在政商以及文化圈长衫也依然备受青睐。
笔者认为长衫马褂不仅体现出了，思想、文化、习俗的交锋与相融，同时这种极具中国特色的男性服装，在点缀了西方服饰元素之后，反而更能体现出独具东方魅力的形体美。同时，也可以映衬出民国时期男性的儒雅与知性。
结 语
民国时期男性标配服饰长衫马褂，不仅体现出了社会变革时期的服饰文化创新，同时也彰显出了中国古代衣冠制度的延续与发展。如果说旗袍是中国近代服饰文化历史的巅峰，那么民国男子长衫服饰文化就是现代男性服饰的先导与启蒙。
笔者认为民国长衫服饰文化对于解读，其实也可以作为当今中国男装文化的重要依据，所以从这个角度来看其实非常具有研究价值。现代社会中的男装虽然也大都以西方理念为主，但是近年来兴起的中国风服饰也大有返古趋势。
【参考文献】
姚岁岁《民国长衫结构与工艺研究》
王凯《长衫旗袍里的“民国范儿”》
薛雁《论民国时期女性旗袍与长衫之差异》
江玲君《长衫、旗袍、中山装 ———试论中国国服的勘定》
民国时期的服装特点
民国时期的服装特点有：男子服饰出现了从长袍马褂向中山装和西装。而女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
扩展资料：
学生装，是大量留学青年带回国的。这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉.
旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服 。
虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
旗袍形成于上个世纪20年代 ，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
参考资料：
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