1、西服肩部的裁剪
西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。
第一个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。
第二个要考虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。
第三个要考虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。
2、西服袖笼的裁剪
男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。
3、西服领圈的裁剪
男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
4、西服翻领的裁剪
翻领宽度的剪裁。好的翻领最宽可以遮盖半边前胸。萨维尔街（Sav-ileRow，伦敦的裁缝街）的裁缝一般喜欢微窄的翻领，而那不勒斯式的翻领较宽一点。
翻领边线（止口）的裁剪。翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
翻领领嘴的裁剪。翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。
但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。
5、西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。
紧瘦的胸部设计。西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。
隆起的胸部设计。从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。
悬坠的胸部设计悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。
6、西服腰部的裁剪
西服腰线的位置。西服腰线的位置可以高于或低于穿着者的实际腰部。西服腰线的线条。腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。
如何凸显西服的腰线。如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。
7、西服的扣点
西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。腰扣的位置叫做“扣点”。
最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。
8、西服的下摆的裁剪
单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。
一男士西装做出来需要多少道工序呀？做起来很麻烦吗？
1． 全部采用纯棉面料制作，这是高档衬衫的基本保证。
2． 至少经由68道工序完成，而普通衬衫则一般不超过50道生产工序，因而我们的衬衫制作时间通常是一件普通衬衫的2倍。
3． 任何一种面料都有自己的纹路。衬衫成品的面料纹路是否对齐，是区分衬衫质量的重要标准。普通衬衫为了节省剪裁的时间及节省面料不会注重面料本身的纹理，而我们的衬衫采用单件剪裁，最大限度的保证每件衬衫的面料纹路对接整齐，但是同时也说明我们制造的时候花费了更多的心血，一件尺寸相同的衬衫耗费了更多的面料。
4． 我们的衬衫针线密度为3公分21针，如果客户提出要求我们甚至可以达到3公分25针，而普通衬衫多为3公分13针，过细或或过稀疏对衬衫的韧度与耐磨性都有损耗。
5． 正装衬衫坚挺的领子，完美的领尖是衬衫品质的明确划分。我们的衬衫选择最高质量衬布作为衣领的内衬，在1675oC（+-25%）的温度，25KG/cm2的压力下经过至少20秒的专业设备处理成型。在正确的洗涤方式下，虽经多次洗涤仍然可以保持完美的外观，而普通衬衫一般选择普通内衬和无精密加工模式或人工模式手工熨烫，几次洗涤后就可能产生衣领变形。我们的领尖经定型机专业1秒定型。
6． 能长期保持衬衫坚挺完美的领尖是普通衬衫一直无法做到的事情，因为保证领尖的坚挺还需要额外的辅助配件——领尖撑（也叫领插片）。仔细摸一下普通衬衫的领子，里面是否有一根长长的而且逐渐变尖的硬片，那就是领尖撑，一般是用塑料片制作的。普通衬衫一般把领尖撑缝在衬衫里面（有一些干脆没有领尖撑），缝进衬衫的领尖撑曾经过长时间的洗涤和熨烫会对衬衫造成不必要的磨损，而且洗涤后领尖撑易变形会直接影响到衬衫领型的美观。高档衬衫的领尖撑是可脱卸式的，在洗涤和熨烫的时候可以取出，从而保证领尖撑始终如一的形状及功用。
7． 我们的衬衫会使用比普通衬衫多一倍的针数来缝制纽扣，缝制方式为X式既牢固耐磨，又能长时间保持精致美观。而普通衬衫纽扣的缝制方式为 = 式平行，易开线脱落。
8． 定制衬衫的客人多半会在衬衫上绣上自己名字的首字母缩写。一般刺绣的部位是衬衫的左袖扣、左上臂及左胸前。与一般衬衫绣字不同，我们坚持在衬衫缝合之前就将绣字做好。这样可以将因袖子出现的线头包藏在内衬的里面，避免因为线头暴露在外磨损皮肤及线头开落。因为普通衬衫大多是将衬衫做好之后进行绣字，这种做法通常叫做成衣补绣，这种做法会产生穿着不适，磨损导致所绣字松线开线等问题。
9． 我们的衬衫全部由经验丰富的技工单件制作而成，非工业化流水线的生产模式，每一件衬衫均通过多人多道的细致检验，这样保证了每一件衬衫的工艺品质。
以上就是一些基本的衬衫工艺了
怎么制做西服？
问题一：修身西服下摆垂到什么地方算合适 男士的吗？男士的应该是吧臀部盖住大半左右，不要完全盖住臀部就差不多了，太长会看起没精神，太短会显得小家子气
问题二：西服上衣怎么算合适？下摆多长？ 一般西装的话，肩膀一定要合适。胸围和袖长，臂围也要合理，不过可以拿去改。简单的说（胸围塞得下一个拳头有点太大了，袖长在手腕以上突出的骨头那附近比较合理，袖子也不能太小，包着手臂。
长度的话，传统正式西装一般盖住臀部。休闲的可以稍微短一些。另外个人矮的可以在原先基础上再改短，会显高。个子高的可以再加长一些，上下身显得更协调。
问题三：西装袖子到底在那个位置才合适 穿西装衬衣袖口要比西装袖口长一厘米是指曲臂的时候，因为一般穿西服时，衬衫的袖口都是扣上的，你在下垂手臂的时候，衬衫不回露出袖口，而你在曲臂的时候就回收西服的袖口缩回去一些，而这时衬衫的袖口正好在你的手腕，能露出一点点，这样看起来很有层次感，人也觉得比较精神。
问题四：男士西服到底多长合适 说法不一样 因为两点 1 穿着场合不一样 2品牌标准不一样
按照 armani zegna 这些标准成衣定制西装的标准
1袖子 ：穿着西服 手掌放两侧 贴侧裤线 袖长标准到 虎口位置。。
2衬衣内衬： 衬衫腰围标准 两侧略弧形 比正常腰围 要宽松 3cm 左右 然后袖长 下放要超过西装袖口1cm- 2cm 标准是 2cm 有些高级定制衬衫 会测量袖子长度 一般手掌贴两侧裤线 到拳骨左右。。
3 腰围 ： 西装扣子 也得分几粒扣 商务一般 是两粒或者三粒 部门一般都是三粒 高级白领或者商务礼仪 一般两粒 两粒的骸 第一粒扣 必须扣上 第二粒 可以不扣 三粒的话 要扣上两粒 第三粒不扣的话 下摆分叉 标准是一拳左右 。。
4下摆 : 这个 是西装主要分场合标准了 。。 甚至分 后中开 侧开 燕尾开 等等。。 看自己选择。。 商务一点的话 一般都是根据你 整体标准走的 。。 标准一点的话 是过臀部位置。。 下摆长度到 双侧裤子口袋 下侧包线位置。。
领带的话 窄一点的 建议 也在 三圈以上。。 衬衣领内侧有 防变形挡片。。
原创回答 此标准 参考1线品牌 成衣西装定制
希望可以帮到您。。
肩宽 一般多出1厘米就可以
问题五：男式正装衬衫自然垂下，袖口和下摆分别到哪个位置最合适？ 袖口到手的虎口位，下摆到大腿根。
问题六：西服是圆下摆的好还是直下摆的好 要根据西服的款式和个人身材而定。
问题七：男士西服上衣的下摆应在上衣领口和皮鞋之间的什么位置最合适 你是想问，西服的下摆的位置吧？这个问题的描述一般的人还看不懂得哦，嘿嘿，还好这个我看懂了，我上次去定做西服，泽意朗那边的设计师告诉我，下摆最好的位置在臀部最丰满的臀围线下十厘米的位置
问题八：西装的下摆到哪里合适我的西装哪里都合适就是感觉下摆有点长了！微遮臀部前面盖住裤裆拉链了！如果长了可 照片呢，没照片我怎么给你改。
每个人体型不同，改也要考虑好这个
问题九：穿着休闲西服下摆长度到哪个部位合适 专业建议：意大利西服版型--下摆与中指齐平为俯佳
美式西装版型--下摆与中指第一关节齐平为最佳
问题十：西装的袖子和下摆的长度是否有标准？ 1:1西服的上下身长度黄金比例
找到合适的肩宽，身长就成为最大的问题。一件西装上衣的下摆长度在哪里才是最正确的长度呢？无论你身高怎样，是高是矮，身长比例出了问题，可是大大有损形象。相反，如果遵循1：1的长度比例，你的一身西装一定又显高又绅士稳重。《芭莎男士》时装编辑告诉你，目测关键点即：双手自然下垂，中指的第三指关节应该是你上衣下摆的最佳长度，而西裤裤脚的长度则应该正是从领侧最高点到下摆的相等为最佳比例。这样的西装才是最标准的身长，挺拔又稳重。
雕刻完美男性曲线
羊腿袖和袖间长
一件完美的西装绝非硬邦邦的轮廓，刚柔并济才是好西装的裁剪功夫。当你自然前倾并向内翻转，袖形平顺无褶形似“羊腿”。袖子的长度以达到手腕为宜。很多西装都要求改袖长，因为穿上西服时，你衬衫的袖长应比西服袖长长出15厘米才是恰恰好
活动自如的臂部线条
好西装的袖子正是多一分太肥减一分太瘦要想随意伸展挥斥方遒又能精致斯文亦动亦静关键在于袖笼的宽度和袖口的窄度恰如其分的袖笼(即胳膊和上衣的接口)松度不但可以为手臂留出活动量而且会让袖笼至袖口之间形成优美的曲线。
小S裤线
侧身照镜子，如果西裤侧线笔直，你的裤子太肥了。裤缝线应与人体的曲线完美地贴合，视觉上大体不改变大腿、膝盖、脚踝处形成的宽度，自然的完美曲线就呈现出来了。从侧面观察，裤中线基本上可以归纳成为一个小小弯曲的“S”形为佳。
完美裤长
怎样的西裤裤长最显腿长，又不堆在脚面？当你让店员为你剪裤长时，可以告诉他，站直时前裤脚至鞋底的距离为5CM，而后侧的裤脚大约距鞋底1CM，西裤与鞋从视觉角度形成了最完美的平衡。
后领层次
西服穿好后，从后面看也很重要，合适的衬衫领应高出西服领1至2CM，以保护西服的领口和袖口的清洁，增添美感。
优雅的收腰对谁都很重要
千万别因为自己太胖或太瘦，就选择直腰西装。男装西服穿着美观的最大要点在于收腰效果，更何况我们大多数时间都有是解开纽扣的状态。完美的男子体型应当是一个倒立的三角，西服在衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后，腰部应当形成自然内收的曲线，才能体现男性特有的魅力。
成都定制一套西服的步骤有哪些
西服的118步工艺制作流程：
1工序名称：领料分包 设备名称：推车
2工序名称：收省拼侧片 设备名称：拖轮平缝车
3工序名称：分侧缝粘前袖弯 设备名称：烫台
4工序名称：拉前袖笼沙牵带 设备名称：拉牵带机
5工序名称：前片推门 设备名称：烫台
6工序名称：拉前袖笼牵带 ．肩缝抛醋酸脂 设备名称：平车
7工序名称：劈手巾袋 设备名称：台板
8工序名称：扣手巾袋 设备名称：烫台
9工序名称：机开手巾袋 设备名称：开手巾袋机
10工序名称：分烫手巾袋 设备名称：烫台
11工序名称：装手巾袋布 设备名称：平车
12工序名称：封手巾袋外口．暗撬手巾袋 设备名称：手巾袋机
13工序名称：劈袋盖 设备名称：台板
14工序名称：割袋盖 设备名称：割袋盖机
15工序名称：反烫大袋盖．修烫大袋盖 设备名称：烫袋盖机
16工序名称：机开大袋 设备名称：开袋机
17工序名称：剪．反烫大袋嵌 设备名称：袋嵌线烫机
18工序名称：装大袋布．辑袋贴 设备名称：平车
19工序名称：打大袋套节 设备名称：套节车
20工序名称：叠．切胸衬 设备名称：三角针车
21工序名称：复扎胸衬 设备名称：扎线车
22工序名称：烫驳口牵带 设备名称：烫台
23工序名称：中间压烫 设备名称：前身定型烫机
24工序名称：撬驳头牵带．拆驳口扎线 设备名称：撬边车
25工序名称：修剪胸衬 设备名称：台板
26工序名称：拼挂面与前片里子．拼侧片 设备名称：平车
27工序名称：烫挂面．里侧片缝 设备名称：烫台
28工序名称：定里袋位 设备名称：台板
29工序名称：粘里．卡袋嵌线 设备名称：烫台
30工序名称：机开里袋卡袋 设备名称：开袋机
31工序名称：剪．烫里卡袋嵌 设备名称：烫台
32工序名称：烫三角 设备名称：烫台
33工序名称：打三角眼 设备名称：平头锁眼车
34工序名称：钉商标 设备名称：三角针车
35工序名称：辑里袋贴 装里袋布 设备名称：平车
36工序名称：烫里袋布 设备名称：烫台
37工序名称：撬里袋布 设备名称：撬边车
38工序名称：里袋打套节 设备名称：套节机
39工序名称：复挂面．钉肩棉 设备名称：扎线车
40工序名称：扎驳头 设备名称：台板
41工序名称：夹止口拆扎线 设备名称：割止口车
42工序名称：止口检查 设备名称：台板
43工序名称：修剪止口内缝 设备名称：台板
44工序名称：分止口内缝．止口翻出 设备名称：专用烫台
45工序名称：烫外止口．对长短 设备名称：烫台
46工序名称：撩缝(止口缝) 设备名称：撩缝车
47工序名称：扎成品挂面 设备名称：扎线车
48工序名称：对号上吊挂(全自动吊挂)
49工序名称：几切被缝 设备名称：长缝车
50工序名称：拉后袖龙牵带 设备名称：平车
51工序名称：归烫后背 设备名称：烫台
52工序名称：拉后领圈牵带 设备名称：平车
53工序名称：辑里被缝 设备名称：平车
54工序名称：拷面子摆缝 设备名称：拖轮链条车
55工序名称：烫面摆缝．背逢 设备名称：背摆缝烫机
56工序名称：拷里摆缝 设备名称：平车
57工序名称：烫里背摆缝．烫面底边 设备名称：烫台
58工序名称：拷面肩缝 设备名称：平车
59工序名称：分烫肩缝 设备名称：肩缝烫机
60工序名称：扎领圈 设备名称：扎线车
61工序名称：拷面肩缝 设备名称：平车
62工序名称：劈领脚 设备名称：平车
63工序名称：合领面 设备名称：平车
64工序名称：分烫领脚线 设备名称：烫台
65工序名称：辑领底呢脚线 设备名称：融袖车
66工序名称：合领 设备名称：三角针车
67工序名称：夹领脚 设备名称：平车
68工序名称：反烫成品领 设备名称：烫台
69工序名称：划领串口 设备名称：台板
70工序名称：撩缝 设备名称：撩缝车
71工序名称：划挂面串口．装领．剪领脚 设备名称：平车
72工序名称：分烫串口．粘侧面串口 设备名称：烫台
73工序名称：辑领底呢 设备名称：三角针车
74工序名称：拷里肩缝．拼上部位挂面和里子 设备名称：平车
75工序名称：粘烫领串口驳头 设备名称：摇臂烫台
76工序名称：扎上部位挂面 设备名称：扎线车
77工序名称：压领脚线 设备名称：珠边车
78工序名称：撬挂面 设备名称：撬边车
79工序名称：辑底边扎缝 设备名称：平车
80工序名称：撬底边 设备名称：撬边车
81工序名称：中段检查 设备名称：车架
82工序名称：划袖叉．袖眼．打袖眼 设备名称：袖叉眼机
83工序名称：拔大袖片瘪缝 设备名称：拔内袖缝机
84工序名称：辑修叉三角 设备名称：拖轮平缝车
85工序名称：辑袖瘪缝 设备名称：专用车
86工序名称：烫袖瘪缝．烫袖口贴边．修剪修叉角 设备名称：烫台
87工序名称：辑小修叉．袖口定位．拼大小袖胖缝 设备名称：平车
88工序名称：分烫袖胖缝 设备名称：分烫外袖缝机
89工序名称：钉袖口钮 设备名称：自动钉扣机
90工序名称：拼大小袖里子 设备名称：平车
91工序名称：烫袖里子 设备名称：烫台
92工序名称：套面．里袖口．摘缝 设备名称：平车
93工序名称：撬袖口贴边 设备名称：撬边车
94工序名称：袖子面．里摘缝 设备名称：平车
95工序名称：烫成品袖 设备名称：袖口定型机
96工序名称：装袖面 设备名称：上袖机
97工序名称：袖子检查 设备名称：车架
98工序名称烫里底边 设备名称：烫台
99工序名称：扎袖笼 设备名称：烫袖底机
100工序名称：叠．做弹袖衬 设备名称：融袖机
101工序名称：装弹袖衬 设备名称：平车
102工序名称：扎前袖笼 设备名称：扎线车
103工序名称：剪．分烫修山头 设备名称：分烫外袖机
104工序名称：捋肩头 设备名称：高头扎线车
105工序名称：合肩棉．合袖龙面里子 设备名称：切割肩棉车
106工序名称：上袖里子 设备名称：上夹里机
107工序名称：封袖口 设备名称：平车
108工序名称：撬领角 设备名称：手工
109工序名称：拆全件线头 设备名称：车架
110工序名称：半成品检验 设备名称：车架
111工序名称：划眼位 设备名称：台板
112工序名称：锁眼 设备名称：圆头锁眼机
113工序名称：锁插花眼 设备名称：圆头锁眼机
114工序名称：打套节 设备名称：套节车
115工序名称：钉吊标 设备名称：套节机
116工序名称：点钮位 设备名称：台板
117工序名称：剪．刷线头 设备名称：车架
118工序名称：整烫
男西装里布放缝？
一套得体的西装，是男士不可或缺的装备，定制西服是男士身份和品味的象征。作为商务交流中重要的服饰，它向外界传递着某种信息，一套不合身的西装，往往给人带来不好的印象。西装定做不仅西装穿起来更加合身，给人感觉也更加大方得体。那么在成都拂菻西服定制定做西装时需要经过哪些步骤
①选款
定做西服时款式一般都是自己选，这样更容易展现个人品味。定制西装的基本样式有两件套，三件套，按西装的门襟来说还有分单排扣和双排扣，其中以单排扣较为常见：单排一粒扣、两粒扣及三粒扣。是平时工作穿着，还是出席某些重要(婚礼、宴会)场合穿着。同时定制顾问也会根据您的需求提供专业建议。
②量体
定制西装的宗旨就是使西装最大限度地合体，确保西装穿在身上的时候不会有任何褶皱。身体的各种细节包括缺陷在裁缝的测量，被详细的记录下来，用在西装裁剪制作过程中。一些西装定制店还会把每一位顾客的量体数据保存留档，方便下一次定制时直接使用。更细致的会在一定时期内多次量体以确保您的身材没有变化。
③选择面料
羊毛、羊绒等是定制西装中最为常用的面料，一般比较正式的西装都会以毛料作为主要面料，这类面料纤维细腻，手感柔软舒适，光泽度和悬垂度好。但棉、麻、丝、绒甚至很多化学纤维和高科技材料逐渐被大量应用到西装的面料上，在丰富了衣服的穿着性的同时，也给了我们更多的选择。
④沟通
沟通是西装定做很关键的一个步骤，最好告知设计师你的职业、兴趣爱好、订做西装的主要用途等情况。甚至你的生活习惯、姿势也会帮助更好地设计西装。通过聊天，将款式和面料定下来之后，就可以确定西装的一些细节了。例如西装的驳领，口袋，袖扣，绣字等细节元素往往最能起到点睛的作用，同时它们也是一套西装品质的最佳标志，应该慎重地进行挑选。
⑤试衣
定制西装的制作过程是繁复而严谨的，我们将整个过程简单总结为：面料的处理、熨斗推拔、毛衬处理、纸样打版、手缝毛壳、打线钉、试衣、修改处理和试光样等，但实际上制作一套好的西装至少要经过上百道工序。其中，您会被要求进行一到两次的试衣，才能最终将成衣制作出来。
⑥取衣
这是一般会进行第二次试衣，这一次西服已经是最终形态。一件高档西装在穿了半年左右需要一次比较全面的整形、除菌、防霉的处理。一些考虑周到的品牌每年会提供1-2次的专业服务，以确保在穿着的时候有完美的舒适性，延长西装的使用寿命。
里布放缝的意思是里布稍微比面布大一点点，这是为了避免衣服做出来后里布和面布一样或是少一点，这样子的话穿起来就是拉扯了。版打好后，裁布的时候，面布跟句版来裁，而里布裁剪的时候稍微没边多留1厘米左右就可以了，这就叫做放缝
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