诃子是袜胸、襕裙、合欢襕裙、抹胸等衣服的名称。诃子为中国古代女性的内衣之一，流行于唐朝、宋朝、明朝。在清朝的时候其实也有延续，但是一般会直接叫做肚兜。它原本属于汉族服饰中妇女的胸衣，自后向前围束，下面有线，可以同时围系裙腰。
明田艺蘅《留青日札》卷二十：“今之袜胸，一名襕裙……即唐诃子之类……自后而围向前，故又名合欢襕裙。”
相传诃子为杨玉环发明。《事物纪源》中载：“贵妃私安禄山，指爪伤胸乳之间，遂作诃子饰之。”按照现存的唐朝绘画（如周昉的《簪花仕女图》），诃子应为无带的胸衣。可能是连在裙子的上半部，拉过胸后在胸下扎带子固定。
最近诃子裙大火，大家对诃子裙的认知主要是来自于主打复原款式的山涧汉服所出的武瞾（zhào）。
古代穿的衣服叫什么
不同朝代，不同时期有着不同的称呼。
商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。
西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。
秦汉时期，称褒衣大裙、抱腹和心衣。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面，唐装还对邻国有很大的影响。
宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区，出现了满族旗装，例如旗袍。
如今流行的古代服装有“汉服”、“唐装”、旗袍等。
扩展资料
旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服 。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。
80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。
参考资料 百度百科——中国古代服装
关于唐朝服饰
诃子是一种具有清火止咳、利咽润肺作用的中草药。
经常用来治疗咳嗽咳痰、声音嘶哑等相关症状，还具有涩肠止泻的功效，能够用来治疗腹泻、痢疾等。
出现以上症状的患者，可以在医生的指导下，将适量的诃子搭配其他中药材熬成汤剂服用，也可以研磨成粉后用水冲服。
需要注意的是，体内湿热的患者禁止使用，否则会增加治疗的难度。
唐，以胖唯美。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
皇妃受册、助祭、朝会礼服。冠饰九翚、四凤花钗九树，小花数如之。两博鬓九钿。翟衣，青质绣翟，编次于衣及裳，重为九等。青纱中单，黻领，朱縠逯襈裾。蔽膝随裳色，加文绣重雉，为章二等，以緅为领缘。大带随衣色。玉革带。青袜舄、佩绶。常服：鸾凤冠，首饰、钏镯用金玉、珠宝、翠。诸色团衫，金绣鸾凤，不用黄。带用金、玉、犀。又定山松特髻，假鬓花钿，或花钗凤冠。真红大袖衣，霞帔，红罗裙，子，衣用织金及绣凤文。永乐三年更定，礼服：九翟冠二，以皂縠为之，附以翠博山，饰大珠翟二，小珠翟三，翠翟四，皆口衔珠滴。冠中宝珠一座，翠顶云一座，其珠牡丹、翠穰花鬓之属，俱如双凤翊龙冠制，第减翠云十。又翠牡丹花、穰花各
二，面花四，梅花环四，珠环各二。其大衫、霞帔、燕居佩服之饰，俱同中宫，第织金绣瑑，俱云霞凤文，不用云龙文。
九嫔冠服：嘉靖十年始定，冠用九翟，次皇妃之凤。大衫、鞠衣，如皇妃制。圭用次玉谷文。
长裙披帛，一袭朱色人物宽袍大袖、天衣飘扬，饶有“吴带当风”的韵致，体现了唐代佛教绘画形式民族化的特色。
服饰衣纹要随身合体，有厚薄软硬的质感。比如仕女的衣带，线条清楚，翻转折叠要利落，动态自然而飘洒 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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